ВСТУП

         Український народний одяг розвивався й удосконалювався протягом сторіч у тісному взаємозв'язку з росіянки і білоруської. З іншого боку, формування національного костюма українського й інших східнослов'янських народів генетично зв'язано з одягом населення давньоруської народності, у період існування якої сформувалися основні компоненти незшитого поясного одягу східних слов'ян (дерга, плахта, понева), полотенчастые головні убори типу «убруса», туникообразные сорочки й ін.

         Загальне історичне минуле, єдність суспільно-економічних умов з'явилися вирішальними факторами, що сприяють формуванню загальних рис в одязі українського й інших восточнославсянских народів. Формування східнослов'янського одягу, у тому числі української, відноситься до періоду ХІV-ХVІІ вв.

         Основною складовою частиною як чоловічого, так і жіночого народного костюма є сорочка – найдавніший вид виготовлення сорочок служила конопельна чи лляна полотнина. У залежності від крою українські сорочки були трьох типів: туникообразные, поликовые (з уставками) і на кокетці.

Вишивка українського народного костюма багата і різноманітна. Нею прикрашали жіночі і чоловічі сорочки, верхній одяг – кожухи, звиті, «юпки», головні убори – намітки, очіпки, хустки й ін.

         У різних історико-етнографічних районах України тривалий час зберігалися этнографаческие особливості, що у народному костюмі наочно проявилися в силуеті, крої, окремих частинах одягу, способах її носіння, колірному декорі, прикрасах. Давні елементи одягу в найбільшій мері збереглися в Полісся. Найбільш розповсюдженої на Україні і класичної вважається одежа Середнього Наддніпрянщин. У південних районах України, де інтенсивно проходив процес взаємопроникнення різних етнічних культур, спостерігається взаємовплив традиційного одягу різних народів. У силу історичних і природно географічних умов у цьому районі швидкими темпами розвивалися капіталістичні відносини, що обумовило бурхливий розвиток міських форм одягу, зокрема одягу робітників. У костюмі населення Поділля помітний вплив этнокультурных зв'язків       українців з молдаванами, а в північно-західних областях – з поляками. Особливістю подільського комплексу є наявність поясних видів одягу з незшитих частин (обгортка). В одязі українських горців (гуцулов, лемков, бойків) малася безліч локальних різновидів, архаїчних рис.

         Наприкінці ХІ – початку XV в. в українському костюмі, очевидно, були ще сильні давньоруські традиції, але поряд з україно-російськими й украинско-белорускими починало позначатися й украинско-полько-литовское этнокультурное взаємовплив.

         Регіональні комплекси традиційного одягу теж складалися поступово. Судячи з джерел, у ХVІІІ-XIX вв. вони помітно відрізнялися друг від друга поруч конструктивних і художніх особливостей.

         Жіночі сорочки були двох типів: з цельнокроеным рукавом, що прили до верстата по основі тканини, і з прямими поликами, що пришитыми по основі і по утоці (полтавський тип). Вишивалися сорочки сірими і червоними чи чорними нитками. Поверх сорочок надягали «корсетку». Поясним одягом були домоткані плахти, запаски, дерги. Цей вид одягу доповнювався домотканими вовняними чи вишитими полотняними фартухами.

 Одяг до ХІХ в.

         Традиційні комплекси одягу українців склалися у своїх основних рисах дуже давно. У всякому разі, окремі їхні елементи (чоловіча туникоообразная сорочка, неширокі штани і широкі шаровари; жіноча сорочка з довгими рукавами, що носився з поясом, і набедренная одяг типу поневы, дерги, запаски – з одного чи двох-трьох полотнищ) восходят видимо, до періоду Древньої Русі і зв'язані з одягом давньоруської народності (Древній одяг, 1986).

Взуття сільського населення складали в ту пору головним чином постоли (у літописах згадуються «лыченица», «лычный чобіт», шкіряні поршні. Городяни носили поршні і чоботи з равноцветного сап'яну  шитими візерунками.

         В одязі феодальної знаті,  особливо князівської, широко застосовувалися дорогі візерункові привізні тканини, дорогоцінні прикраси і хутра. Вони видні на іконах, мініатюрах і фресках того часу. Князі тут зображені в довгих одягах, з «корзно» - парадним довгим плашом, скріпленим на плечі металевою застібкою, у традиційній шапці напівсферичної форми з хутряною опушкою. Жінки князівського прізвища зображені в довгих багатих одіяннях з покривалом на голові.

         Одяг городян відрізнявся від одягу феодалів, але разом з тим була відмінна і від селянської, а можна судити по деяких деталях (прикрасам, типам взуття і т.д.).

         У ХІV-Х вв., коли підсилився процес консолідації росіянки, української і белоруской народностей, помітні зміни відбуваються в матеріальній культурі, і зокрема в одязі. Про утворення специфічних рис у костюмі росіян, українців, білорусів в історичних джерелах дані порівняно убогі. Набагато більше мається різних матеріалів про одяг ХVІ-ХVІІ вв.

         У цей період у побуті були різноманітні види верхні розстібний одяги. За даними ХVІІІ в. у місцевому українському костюмі відома плахта, що була одягом як дворянок, так і селянок.

 Матеріал для одягу

         Матеріалом для одягу східних словян із глибокої стародавності служили: вовна (хвиля), льон, коноплі. У ХVІІІ-ХІХ вв. ці матеріали також використовувалися, особливо для селянського одягу. Вовна одержували від домашніх  овець, у невеликій кількості використовували козячу і кролячу вовни (для в'язання хусток), коров'ячу (домішуючи її до овечої вовни і виготовляючи з її тканина).

         Звичайне сукно з овечої вовни виготовляли нерідко на портяной (лляний) основі. Виткану тканину додатково обробляли домашнім способом, обливаючи окропом, м'яли в чи ступах катали в специалных сукновальнях.

Домашнє сукно було природного кольору овечої вовни – біле чи ясно-сіре (особливо в білорусів), коричневе і сіре; українці (особливо гуцули) фарбували його кошеніллю (фарбою тваринного походження) у червоний колір.

         Для натільного й іншого одягу ткали лляне чи конопельне полотно. Плоскінне полотно з чоловічих стебел конопель вважали найбільш міцним, і він шол головним чином для буденної, робочої крестянской одягу.

         Для вишивки використовували вовняну пряжу, лляні і бавовняні нитки. Здавна застосовувалася золота чи срібна нитка – волочена (металева) чи переважно прядена.

         Крім тканин, здавна використовувалися шкіри, хутро, шкіра домашніх і диких тварин. Овчина мала особливо широке застосування для шиття верхнього зимового одягу, шапок. Шкіра йшла на виготовлення взуття, поясів.

Основні частини жіночого одягу – сорочка і набедренная одяг.

         Найбільш типова для східних слов'янок сорочка з поликами – плечовими вставками, зібрана в коміра в зборки, що додає їй пишність. Походження її, видимо, дуже древнє.

         Разом з тим туникообрзаный покрій теж відомий східним слов'янам і зустрічається в росіян як реліктову форму як «смертна», тобто заготовлена на смерть, чи як повсякденна в українок деяких районів південно-західних областей.

         Сорочка з поликами по характері плечових уставок підрозділяється на кілька підтипів. «Полики» - загальна назва у всіх східних слов'ян. При виготовленні цього одягу викроювали шматок тканини прямокутної чи трапецієподібної форми і вшивали його уздовж утокової нитки чи тканини уздовж нитки основи. У залежності від цього сорочка можна згрупувати в такий спосіб.

         1.Сорочка з прямими поликами, що пришитыми по утоці центральних полотнищ.

         Обидва підтипи сорочки з прямими поликами мають різновиду. Іноді рукава викроювали разом із плечовою вставкою і пришивали по чи утоці по основі. Цей одяг можна назвати сорочкою зі злитим руликом. К. Мошиньский виділяє їх в особливий тип «бесполиковый – збірчастий».

         Сорочка зі злитим поликом, що прили по утоці, у ХІХ в. була поширена в північних і среднерусских областях і відзначалася як більш пізня форма стосовно сорочки з прямими поликами. Для інших східних слов'ян вона неха

Сорочку зі злитим поликом, що прили по основі, носили головним чином на Україні – в області Карпат. У зв'язку з цим неї називали «карпатської».

         Крім сорочок основних перерахованих покроїв, були сорочки іншої конструкції, що мали локальне чи поширення витісняли традиційні. Своєрідним варіантом сорочки на кокетці є сорочка волоська в Закарпаття: стан її густо зібраний у зборки і пришивається до багато вишитої кокетки.

         Жіночі східнослов'янські сорочки були цільними – їх шили з однієї тканини, широко були поширені і складені сорочки: верх шили з більш тонкого полотна (чи фабричної тканини), а низ – із грубого полотна, пестряди і т.п. Складені сорочки називалися полустанок.

         Верхню і нижню частини сорочки шили нерідко з матерій яскравих контрастних розцвічень. Верх шили з кумачу, а низ – з полотна, пестряди, синьої набойки, поділ прикрашали широкою смугою чи вишивки браным візерунком. Нерідко полотняна, із прикрашеним поділом частина сорочки складала самостійний одяг, рід спідниці, що надівалася зверху сорочки, частіше усі під чи сарафан без нього.

         Ошатні, багато орнаментовані поділи (іноді по кілька штук) молоді жінки надягали в особливі дні: у день першого вигону худоби в поле, на косовицю суспільного лугу і т.д.

         Верхню частину  сорочки – рукава, що сшитые з більш ошатної, фабричної (частини шовкової, вовняний) матерії, - надягали понад звичайну полотняну сорочку жінки з найбільш заможних селянських родин.

         Поділ на двох частин восточнославянськой сорочки, як видно, вторинне явище. Однак в окремих випадках подібний тип, можливо, восходит і до древньої традиції; у деяких селищах Карпат і Закарпаття зовсім не знали цільної чи зшитий із двох частин сорочки. Сорочка тут складалася з окремі верхи і нижньої частини полотняної сподницы. У цьому розходження западнокарпатской сорочці.

         Жіночі сорочки, як і чоловічі, розрізнялися по розташуванню основних полотнищ (симетричному і несиметричний), по пристрої ворота, рукавів і т.д. Особливістю багатьох жіночих сорочок, як і жіночого одягу в цілому, були  прикраси. Багатство орнаментації залежало від призначення сорочки (святкові прикрашалися більше), від віку її жінки, що носила, (найбільш прикрашеними були сорочки молодих жінок), від її соціальної приналежності, а також від її працьовитості і майстерності. Прикрашали головним чином ті частини, що були видні при носінні сарафана, поневы і т.п., - рукава. воріт, діру і поділ (було в звичаї піднімати передню полу сарафана, поневы, обгортки й ін. і затикати за пояс). Поперечне розташування вишивки на рукавах характерно для всіх східних слов'ян; розташування її уздовж рукавів зустрічалося в них порівняно рідко. Самі ошатні сорочки мали суцільно вишиті рукави.

         Для всіх трьох народів древнім видом орнаменту сорочок (і костюма в цілому) була геометрична вишивка; також геометричными були візерунки тканини. Основні мотиви орнаменту: різноманітні ромби ( із продовженими сторонами з продовженими і загнутими кінцями, гребенчатые й ін., хрестоподібні візерунки, квадрати, і т.д.). Велике місце займали розетки, зірчасті малюнки в різноманітних варіантах і композиціях. У середній смузі Росії і на півночі переважали мотиви птахів, тварин і людей. Рослинні орнамент згодом поширився у вишивці усі трьох народів, особливо на українських сорочка (вишивки червоною і чорною нитками, бісерні вишивки південно-західних областей і т.д.).

         Поверх сорочки жінки надягали набедренну одяг, що складався з одного чи декількох не цілком зшитих чи зовсім не зшитих один з одним полотнищ вовняної тканини.

         Українська плахта складалася з двох довгих полотнищ, що сшитых уздовж кілька великих половин перекинутих через пояс, за допомогою якого плахта зміцнювалася на талії.  Зшиті полотнища обтягали корпус позаду, а поверх спускалися незшиті кінці. Самі бідні селяни нерідко носили только половину плахти – верстат. Плахту, як і поневу, шили з вовняний синьої чи червоний, із шашковим візерунком тканини і доповнювали орнаментом, виконаним браной технікою; у клітці візерунка включалися чи розетки ромбічні мотиви. Плахта найчастіше була святковим одягом, і носили її з фартухом з домотканої вовняної чи фабричної тканини.

Як би перехідним типом між плахтою і поневой була понева чи кілочка росіян і панева белорусок у прикордонних з українцями областях. Покрій її однаковий із плахтою, але назва і характер синьої клетчатои тканини вказують на зв'язок її з поневой.

         Запаска, що грала роль фартуха при плахті, могла бути самостійної набедренной одягом: одне чи частіше два подовжні полотнища смугастої візерункової вовняної тканини зміцнювалися на поясі за допомогою пришитих до верхніх кутів зав'язок. Запаску в якості основний набедренной одягу носять ще і зараз українки-гуцулки, головним чином у Закарпаття. У минулому цей вид одягу був розповсюджений ширше. Прийнято носити двох запасок, одну – позаду, іншу – попереду ( при цьому з боків залишаються щілини, у яких видна сорочка).

         Дерга – одна з найпростіших форм українського жіночого поясного одягу яку усього носили в будень старі жінки. Дерга були близькі по конструкції до розстібного поневе і складалася з трьох вертикальних вовняних полотнищ, укріплених на талії поясом.

         Розглянуті типи набедренной одягу робили з вертикальних полотнищ тканини. Але носили й одяг, виготовлений тільки з одного горизонтального полотнища. Обгіртка, а також деякі види дерги являли собою полотнище вовняної тканини, яким обертали всю нижню частину корпуса. Полотнище, розташоване горизонталь (по основі), зміцнювалося на талії широким поясом. Такий одяг українок був більше всего поширений на південно-заході України. Обгорку і горбатку виготовляли з однотонної вовняної тканини, орнаментуючи тільки краю. Способи носіння її дівчинами і замужными жінками розрізнялися. Замужні жінки загортали обгортку ліворуч праворуч і піднімали правий край, а дівчини – праворуч ліворуч, загортаючи лівий край і підтикаючи його під пояс. Одяг типу обгорки і горбатки подібний з восточноболгарской «футой» (як би незшитою спідницею), з молдавської і румунський «катринкой», у яких полотнища розташовані також горизонтально.

Спідниця відрізнялася від перерахованих вище видів набедренной одягу: вона складалася з декількох цілком зшитих один з одним полотнищ (рідше з одного – горизонтального, пришитих у зборку до пояса. Типологически спідниця – більш пізній тип одягу, чим понева, плахта і т.п. Спідниця як частина традиційного костюма характерна для білорусів і в меншому ступені – для українців і росіян. Эе шили з полотна (іноді набойчатого), із шестяной тканини і називали домоткані, біляк, саянів, андарак, дрыих. В українців спідниця називалася спідниця. Так, своєрідна бурка белорусок і українок, що шили з трьох однакових вертикальних полотнищ і четвертого, відмінного по чи візерунку характеру тканини від інших полотнищ. Ці спідниці шили з одноколірної вовняний тежелой домашньої чи тканини ж з полотна й орнаментували смугами браного візерунка, виконаного вовною. Полотняна спідниця – фартух – жінок Закарпаття шилася з одного горизонтально покладеного полотнища з додаванням вертикального полотнища – вставки.

         Особливо варто виділити спідниці з характерної яскравої вовняної смугастої тканини, що найчастіше називалися андарак, саянів, термін яаян зустрічається в белоруских документа вже в ХVІ-ХVІ вв. В українців смугасті спідниці відзначені в ХVІІІ в. у складі костюма міщанок, а потім у сільських районах.

         Спідниця (не традиційна, а як пізня міська мода) широко поширилася у всіх трьох народів, особливо з другої половини ХІХ в. Шили її з найрізноманітніших, найчастіше фабричних, тканин.

         Фартух складає істотну, однак не обов'язкову частину жіночого костюма. У восточнославянських народів  він був: 1) поясним одягом, укріпленої на талії, 2) наплечной – туникообразного чи покрою же 3) на грудний, що зміцнювалася на груди. Перший тип – фартух, хвартух, розповсюджений в українців і білорусів, шили з різноманітних домотканих чи фабричних матеріалом. Він зв'язаний з древньою запаскою й в українців часто так і називався.

         Нагрудний жіночий одяг, що надівався поверх сорочки з поневой, сарафаном, андраком чи плахтою, відрізнялася різноманіттям. Цей одяг, що закривав верхню частину корпуса, робилася у виді: 1) обягивающего ліфа, 2) безрукавки типу киптаря, 3) безрукавки на лямках, 4) короткої кофти, 5) туникообразной одягу.

         Овчиный киптар, подібний чоловічому, носили в гірських областях України.  В інших областях безрукавки робили з фабричної тканини – бруслик, лейбик, катанка. Найбільш заможні шили їх з чи парчі плису. Характерна для українського жіночого костюма шилася в талію: до ліфа пришивали нижню частину, розширену вставкою клинів, чи ж її робили навкруги відрізний, із пришитої сборчатои нижньою частиною.

 Зачіска і головні убори

         Зачіска і головні убори дівчин і замужніх жінок розрізнялися. Дівчини не закривали волосс цілком, а замужні жінки ретельно ховали їх під головний убір.

         Найдавнішою дівочою зачіскою були розпущені волосс. Вона зберігалася в ХІХ початку ХХ вв. як обрядова: вінчали, ховалися дівчин з розпущеної волосс; волосс розпускали учасниці деяких аграрних обрядів. З цією зачіскою зв'язаний визначений тип дівочого убору у виді перев'язки, обруча з лубу, вінка, вінця, що як би стримував волосс. Звичайною дівочою зачіскою було заплетиво волосся в одну косу. Украшавшие косу стрічка, підвіска з тканини, бісерна кисті і т.п. називалися кісник.

На південно-заході України був звичай заплітати дівчині кілька кіс.

Дівочі головні убори в ХVІІІ- ХІХ вв. зберігали древню основу. Вони представляли: 1) полотнище полотна з візерунком на кінцях, відома також і росіянином у західних областях; 2) смугу тканини (парчевою чи вишитою золотою ниткою), іноді з бісерної чи перлист поднизью; 3) обруч на твердій основі з лубу, картону, що обшли тканиною й оброблений чи бісером фарбованою ковилою, пташиними перами, штучними чи живими квітами; 4) вінець, чубчик (загальсхіднослов'янські назви); у ХVІІІ-ХІХ вв. чи вінець чубчик надягали в північних областях як святковий убір, він нагадував собою корону; робили його з візерунковим прорізом, підкладаючи під візерунок фольгу, прикрашали кольоровими скляшками, перлами, перламутровими плашками і т.д.; до кінців вінці (які не стулялися один з одним) прикріплювали стрічки для зав'язування позаду; край прикрашали сіткою, низаної з перлів (дійсного чи підробленого) – ряси, рефедь, рефиль (назви ці нерідко позначали і весь головний убір); 5) вінки зі штучних чи живих квітів носили у всіх трьох народів, але особливою розмаїтістю і пишністю відрізнялися весільні українські вінки. Їх складали з листів барвінку з додаванням воскових і паперових, а також живих квітів, бісеру, стеклярусу, пер павича й ін.

Своєрідним дівочим убором були так називані уплітки українок-гуцулок у виді штучних кіс (довгі волокна конопельної кудели обертали червоною вовняною ниткою й укладали навколо голови). Також своєрідно гуцульське чільце – налобник з чи дротика ремінця з металевими повесками. Чільце  надягали до весілля.

Причісування нареченої, розплітання її коси, зміна її зачіски і зміна дівочого убору на жіночій складали істотні моменти східнослов'янського весілля.

         Закривання волосся замужньої жінки – древній звичай у східних слов'ян, сохрянившийся й у ХІХ в. Виключення представляли деякі групи карпатських українців (бойків): жінки в них випускали чи локон розпускали волосс (але під покривалом). Ходити з непокритою головою і навіть «засвітити волосом», тобто виставити нарізаю волосся, ще в другій половині ХІХ в. вважалося для замужньої жінки ганьбою, «гріхом», а «окосматить» її, тобто зірвати насильно чи повойник очипок, - тяжкою образою і навіть злочином. Місцями існувало повір'я, що простоволоса жінка нібито була чаклункою. По представленнях селян, вона могла викликати гнів домовика, хвороби худоби, людей і неврожай хліба.

         У всіх трьох восточнославсянских народів відзначений звичай, не заплітаючи волосс, ховати їх під головний убір. Але в ХІХ в. звичайно заплітали дві коси, укладаючи їх так, щоб попереду виходило узвишшя – «рога». Українці і білоруси більш зберегли спосіб укладання волосся без заплітання.

         Жіночі головні убори були: 1) полотенчатые; 2) кичкообразные; 3) кокошники; 4) повойники збірники, чіпці; 5) шапки.

         Полотенчатые складалися з двох полотнищ тонкого, білого полотна, прикрашених по краї візерунком. Убрус – древня назва такого убору збереглася в ХІХ в. у росіян і українців. Багато назв, як і сам убір, спільнослов'янські. Позначку пов'язували на тверду основу – обруч з лубу, тканини, на яку наметували незаплетені волосс.

         Складовою частиною убору був ще чепець – з чи тканини сітки, який додатково стримували і закривали волосс.

         В другій половині ХІХ в. – початку ХХ в. під впливом міської моди у великому упортеблении були хустки, косинки, шарфи, шалі, полушалки фабричного чи кустарного виробництва. Хустка в сільського і частини міського населення.

 Прикраси

         Прикраса можна розрізняти по місцеві, де їх прикріплювали: скроневі, зовнішні, вушні, ше1ные, нагрудні, наспинні, поясні, а також по матеріалі і по форму. Нерідко прикраси мали й утилітарне призначення, наприклад: запонки, руговицы, пряжі застосовувалися для скріплення одягу. Деякі прикраси несли відоме навантаження, як, наприклад, бісерний гайтан з іконкою іл хрестом.

         Скроневі жіночі прикраси складалися з бісерних чи стеклярусних поднизей-кистей чи аз пер, що прикріплювали до смуги тканини, зав'язаної під головним убором. Селезные косицы, кучері, павині і фарбовані півнячі пера підтикалися під гловный убір. Використовувалися для цих цілей також пучки штучних квітів, а також живі квіти.

         Наручні, вушні, деяку частина нагрудних прикрас виготовляли з міді, латуні, срібла, рідко – із золота, але були у вживанні і також матеріали, як олово, сталь, залізо. Застосовувалися, як і в стародавності,  різні способи обробки металу: кування, лиття, карбування, скань, емаль і ін. Центри виготовлення металевих прикрас у ХІХ у Поволжя, на Півночі, на Україні, особливо була розвита художня обробка металів у гуцулов.

         Наручні прикраси – персні, кільця – носили і жінки і чоловіки. Браслети мало характерні для сільських жительок, у ХІХ-ХХ вв. їх носили головним чином городянки з привілейованих станів.

         Вушні прикраси – серги в стародавності носили не тільки жінки, але і чоловіка. Носіння серги в одній юшці зберігалося місцями в ХІХ в. (в українців і в росіян – козаків і селян).  Це вважалося ознакою франтівства. Серги жіночі (частіше зі срібла) виготовляли міські і сільські майстри – ювеліри. У ХІХ в. распростарняются серги фабричного виробу. Форми їх різноманітні. Серги у виді одного металевого стерженька з нанизаними на нього каменями – «бусинами», називалися в старовину одинцы, у виді двох стерженьков – двойчатки, трьох – трійчатки, що нагадують силуети двох птахів – голубці, були грушоподібні серги й у виді лунниц. Для півночі були характерні масивні литі серги з підвісками – чусы.

         Українські серги нерідко робили з коралом (дійсних чи підроблених); у північних російських обласним носили серги низані з перлів. Перлові серги робили у формі жолудів і у виді кисті винограду.

         З нагрудних прикрас варто назвати українські і білоруські чоловічі фібули – пряжки і запонки, що вживали для скріплення чоловічих і жіночих сорочок. Найбільш розповсюдженими прикрасами в жінок були намисто, намисто, намист. Воно мало безліч локальних найменувань у залежності від матеріалу нанизаних предметів. Намиста низали з натуральних ягід, раковин і т.п. Найбільш поширені були намиста зі скляного намиста.

         Корали використовувалися для намист на Україні. Коралове намисто цінувалося високо і було доступно деяким. По якості намиста, а також по кількості разків можна було судити про заможність віці жінок. Молоді жінки надягали до 15 ниток,  нерідко ними завішувалися всі груди до талії. Назви корали, стали застосовувати до імітацій коралів і до всякого роду намист, що нерідко виготовляли з чи глини фарбованого гороху.         Дуже архаїчні металеві намиста гуцулов, що складалися з мідних литих хрестиків, нанизаних на чи ремінець дріт, між якими поміщали трубочки з чи латуні згорнуті спіраллю дротика. Стародавні прикрасою були дукачі чи лимани – намиста з чи монет їхньої імітації, що носили на Україні. Але широкого поширення монети, так у деяких східних народів і в балаканских слов'ян, як прикраси й інші східнослов'янські народи не мали. Ланцюжка з різних металів (іноді з низькопробного срібла) носили у всіх трьох східнослов'янських народів, прикріплюючи до них чи ладанку хрест. Вони служили і прикрасою (наприклад, північні широкі, 2-2,5 див шириною, плоскі масивні ланцюги з фігурним хрестом унизу).

 До шийно-нагрудних жіночих прикрас відносяться різноманітні вироби з різнобарвного бісеру, що мали велике распространиние в южнорусских, західноукраїнських областях. Їх низали у формі коміра, чи одягу у виді плоского візерункового ланцюжка з висульками -  бахромою внизу. На Півночі носили наборушники – коміри з тканини, оздоблені перлами, перламутром, а також глунцы – у виді смуги вишитою золотою ниткою тканини, що обвивала шию (із зав'язками позаду). Глунцы в деяких місцях Півночі ще наприкінці ХІХ – початку ХХ в. були обов'язковою прикрасою нареченої.

         Наспинні жіночі прикраси складалися здебільшого з чи шнура ж із двох смужок тканини.

         Поясні підвіски з тканини як жіночі прикраси зміцнювали з боків чи позаду на поясі (у южнорусских областях). Підвіски були парні чи одиночні, прикрашалися нашивкою блискіток, галуна і т.п.

 ПІДСУМКИ

У народному одязі населення України наприкінці XIX — початку XX в. при збереженні деяких традиційних рис відбуваються значні зміни під впливом проникнення в село товарних відносин і елементів міського побуту. Особливо сильний вплив на розвиток народного костюма на Україні робив робітничий клас. Цей вплив підсилився в післяреформений період у зв'язку з підйомом фабрично-заводського виробництва, залученням селян у сферу товарно-грошових відносин, посиленням відходництва. З заміною натурального господарства товарним одержали поширення фабричні матеріали, що, у свою чергу, викликало значні зміни в конструкції одягу, її художнім оформленні. З іншого боку, деякі види одягу робітників на Україні, особливо на перших етапах формування робітничій клас, створювалися на основі народного костюма (косоворотки, що вышитые українські сорочки, чумарки з традиційними фалдами й ін.).

У радянський час зміна соціальних і культурно-побутових умов дуже вплинуло на склад і тип одягу. Широке поширення, як і в інших народів Радянського Союзу, одержали сучасні загальноєвропейські форми, диференційовані переважно не етнічно, не локально і не соціально, а по призначенню (одяг повсякденна, спортивна, туристська, святкова і т.д.) і по половозрастным групах. У той же час при конструюванні сучасних форм нерідко починаються спроби використовувати елементи традиційного одягу.

В умовах сучасного матеріального добробуту народу, збільшення випуску промислової продукції зростають вимоги до її эстетическому якості. Саме цьому підлеглий зрослий інтерес модельєрів до народної традиції.

Прикладом сучасного розвитку традиційного костюма, у якому переплелися традиційні елементи з новими формами і матеріалом, можуть служити комплекси жіночого одягу с. Колодрибки на Тернопільщині, с. Верховина на Ивано-Франковщине, с. Стина в Поділля і т.д.

У багатьох селах традиційний одяг зберігається як обрядова. Особливо часто її надягають жінки па весілля. У деяких районах в останні десятиліття спостерігається відносне відродження забутих елементів традиційного одягу.